Chansoma的金线和提花综
班塔萨旺写作บ้านท่าสว่าง，位于素林府城县。sacit泰国艺术与手工艺促进机构的艺人档案，记下了本村人วีรธรรม ตระกูลเงินไทย与Chansoma（จันทร์โสมา）织造团体的经历。他从小生活在织工亲属之间，后来学习泰国传统艺术和纹样设计，回村后把宫廷纹样与熟悉的地方织造结合起来。他曾在当时的拉加曼加拉理工学院Poh Chang校区学习泰国传统艺术。
他的工作也包括请村里长者一起恢复手织与天然染丝的知识，再向亲属传授。วีรธรรม在2011年获sacit表彰为“ครูศิลป์ของแผ่นดิน”。
这次恢复织造，也与一次关于旧时泰丝质地的请求有关。วีรธรรม回忆，教授สมิทธิ ศิริภัทร์与คุณหญิงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี向他转述王后希望重新做出柔软、细滑、紧密泰丝的想法，请他试做。班塔萨旺原有细密ไหมน้อย的制作传统，他便与村中长者从这些丝线和手艺开始。Chansoma最初为王室成员及宫廷织布，初期经费由王后私人秘书办公室支持。
档案介绍的金线，先将纯银压成细条，再镀金，与线芯捻合，作为形成纹样的特别纬线使用。它与孔雀标识的“金色”是两种信息：前者说明这项织造使用的装饰线，后者对应认证的原料和生产要求。
为了容纳复杂纹样，团体使用数量很多的提花综。艺人介绍其技术时，提到综的数量可从一百多个到两千个，普通地面高度不够，织机下方要挖约两至三米的深坑，让悬挂的装置有空间。他描述的分工包括两三人协助提综、一人插入木条、一人织造；每一步按预先安排的综序进行。
在同一份口述中，他将复杂作品的进度记为一天六七厘米。
提综的复杂度也能落到一小段布上。วีรธรรม在口述中举例，纵向一厘米内要使用二三十根纹样综杆，协作者依次提起，再由织者继续工作。综杆保存着预先安排的花纹次序，金线与普通丝线按不同位置进入布面。班塔萨旺也因此有“一千四百一十六综织造村”的称呼。
一届峰会织物里的纹样选择
班塔萨旺也被称为“APEC织造村”。2003年，团体为在泰国参加亚太经合组织峰会的21个经济体领导人制作衬衫用布，并为配偶制作披肩。sacit档案保留了วีรธรรม对这项工作的说明：大家为赶上交付时间，连续投入六个月，村民共同参与完成。
那次设计围绕“East meet West”。他选择阿瑜陀耶那莱王时期融合泰式与法式的纹样，再叠加喜马潘神兽图案，以回应交汇与合作的主题。对来自穆斯林国家领导人的服装，他另以花卉图案处理，其中有拉玛三世时期的พุดตาน花纹。这些差别来自一项具名设计任务，并不是全村织物都使用同一幅APEC图案。
2006年，为纪念普密蓬国王登基六十周年，团体又为女性王室贵宾制作披肩。档案介绍，那批作品把金线提花用在框饰，中间部分采用丝线提花，末端另有换色技术；纪念标志也被织进图案。
2006年那组披肩，还组合了迦楼罗与กนก等纹样，设计灵感联系到古时宫廷女性使用的织物。布端换色让颜色排列近似绘画。
村里的靛染师与Chansoma
Chansoma的档案写到，细而轻的ไหมน้อย丝线经过退胶、煮炼，再用天然材料染色。红色取自紫胶，黄色材料包括当地树木心材、树皮与石榴皮，蓝色来自靛蓝植物。这里说的是该团体记录中的原料做法，染色材料与金线的金属成分分别准备。
วีรธรรม回忆，村里过去有擅长染靛的人，被称为หมอคราม。其他织者染好红、黄后，会把扎染线束带到这些人家中，请他们完成靛染。相关传承中断后，他分析碱性与酸性材料浓度对颜色、牢度的影响。他花近五年重新试验靛染。
工坊周围设有社区商店，集中销售本村和邻近县的织物、地方产品与纪念品。
SACIT档案所述的工坊院落里，他还把泰式住宅用作认识旧时生活与工艺的场所。屋内以传统家具和日用品陈设，供有兴趣的人观察器物与装饰。他本人收藏古织物，兴趣涉及阿瑜陀耶、拉达那哥欣时期的衣料，也包括金银錾刻、编织、陶器和木雕。
工坊的教学既有跟随长者工作的村中孩子，也有妇女团体、社区组织与政府机构人员参加的课程。วีรธรรม受邀到不同地点讲课，自己也举办传统染色训练，靛染是其中一项内容。孩子们练习的是设计、整理纹样和实际织造，学习与长者的日常工作同时进行。
安普隆的小白点，须在经纬两向相遇
安普隆写作อัมปรม，也见Amprom、Amphrom等转写。蚕桑局把它列为泰国南伊善高棉族群的双向扎染织物，分布涉及素林、武里南。常见Mudmee多在纬线上安排扎染，安普隆则连经线也要扎染。
它的小方格里散布着白点。当地称จองกรา的扎结做法，把需要保留的部位扎紧，再染底色；织造时，经线白点与纬线白点相接，形成加号或交叉形。蚕桑局说明，织者必须调整两方向线段的位置与间距，让这些白点对齐；位置偏移时，会出现近似T或L的形状。
该局的工艺说明还列出不同底色名称：紫胶染出的深红底白点称อัมปรมครั่ง，靛染紫底有อัมปรมปกามะออม之名，使用เข或地方称เคลย์的黄色染材，则有อัมปรมเคลย์的叫法。名称连着染材和配色，安普隆也可以有不同的色线交替；资料概括其布面常见橙红或红褐色，并记下两面花纹、颜色相同的特点。
制作时，丝线卷到绕线架上后，用香蕉纤维绳或塑料绳扎住线束，间隔约半厘米，经、纬各准备三绞。染过底色再解开，原来扎紧的部位保留白色，成为上机时要相互对准的点。
更细的制作实例来自素林府城县Ta Ong（ตาอ็อง）的จิม เหมาะทอง和ลา มิตรลาภ。蚕桑中心保存的两页工艺记录，把她们的经线排列与纬线次序分别写出：经线安排红色织边，主体以红、黑、绿及带白点的色线按组交替；纬线则换用不同颜色，反复织成组合纹样。红色织边的外侧半边，每筘齿穿四根线，内侧半边则穿两根。经纬线分别安排，上机后配成方格。
Ta Ong的记录把纬线二十根分为十段，写出的顺序是黑、红、白点色、红、黑、橙、红、绿、红、橙，再从黑色重新开始下一组。工艺册的照片展示不同颜色分别绕在梭管上。经线预先分组，纬线反复依次更换，布面的配色次序有了具体操作依据；它是两位提供者的制作实例，并非所有安普隆织者必须照用的统一配方。
这份实例还介绍名为เทอเจียย的布端处理。织者在起头与收尾处先织约一英寸长的绿色布段，再用红、白纬线交替，做出两至三路平行的装饰线，供缝合时衔接。这类边饰后来可用于男式上衣的领口、口袋或袖口；记录也列出围巾和领带用途。安普隆原本用于做功德、宋干和重要仪式中的下装，成布的边部与穿用方式因此有关联。
一块馆藏布保留的具象纹样
素林的织物中也有具象人物与动物。大英博物馆藏品2003,1029,0.4，是一块1990年代在素林制作的丝织物，馆方将技法记为伊卡特。黑、红、金、绿的布面重复出现相向的大象、骑马人物、男女形象和建筑中的人物，长324厘米、宽95厘米。馆方记有这块布的流转：Daniel Barrett在素林购得，曾作为私人收藏，2003年再由T Richard Blurton捐赠给大英博物馆。
JJ Harrison于2012年在班塔萨旺拍下这组照片，画面包括悬挂的布匹、布样、成衣与木织机。
金色织线之外，读清孔雀类别
孔雀认证有四个名称：金色Royal Thai Silk、银色Classic Thai Silk、蓝色Thai Silk、绿色Thai Silk Blend。蚕桑局2014年版条款中，金色要求经纬采用泰国本地蚕种丝、手工缫丝与传统手织机手动投梭；银色允许泰国本地或泰国改良蚕种丝，仍要求手工缫丝与手织。两类都要求在泰国生产，也各自允许按规定比例使用装饰线。
蓝色类别要求经纬都用真丝，允许不同类型织机；绿色则以丝为主要成分，允许混入其他天然或合成纤维，并须标出成分。孔雀颜色表达一组生产条件，产地还要由制作资料说明。挑整幅布时量幅宽、长度与边饰位置，挑成衣则核对尺寸、接缝和相应材料标签，保留该件织品的洗护说明。
