彩色纬线怎样转弯
Nam Lai采用的เกาะล้วง，依靠分段往返的彩色纬线构成图案。经线先排列在织机上，织工把不同颜色的纬线分别穿入所需区段；平纹交织之间，各段纬线绕经线衔接、固定，衔接点也是换色的位置。颜色在布面上转向，和线在织机上的往返直接相连。
文化部的织物条目将Nam Lai与phasin筒裙联系起来，既用于日常穿着，也用于重要场合。筒裙穿在身上时，图案随布料环绕、折叠；同一段纹样在平铺布和成衣上的呈现并不相同。该条目标为丝织物，具体商品的纤维仍需对应制作方说明，水波纹名称本身不等于材质名称。
难府文化办公室2012年出版的《难府地方织物》，把手指分配彩色线的เกาะ、ล้วง纹样，与เก็บมุก和คาดก่าน分开介绍。เก็บมุก可织出花朵、动物等花样；คาดก่าน则把线扎结后染色。后者乍看也可能像水波，实际花纹的生成方式不同。
这本地方织物书还介绍了北部一种前部伸出的木织机กี่หน้าวัว：前伸部分承托经线，悬挂综绳的滑轮随着织造动作转动。Nam Lai的颜色变化发生在这样的线组之间，而不是在成布后画上去。书中所述是当地织造器具与纹样，不代表每家工坊今日都使用同一式织机。
Sin Maan的横向纹带宽窄不一，常把粉红与蓝色交替安排；Sin Pong则将花纹分组，以较均匀的间隔形成一节节横带。2012年地方织物书把它们与Nam Lai分别介绍。Sin Maan也用于居家、到寺院做功德和迎宾舞蹈，常与白色长袖上衣、斜披布搭配。纹带间距、花纹组织与裙脚接法，各有具体构成。
地方织物书中的เก็บมุก工具，也说明花纹和操作之间的关系：细竹条先记住经线位置，薄木板再把线组撑开，让带线梭子穿过。织工保留的并非只有花样名称，还有在织机上记纹、提线与穿梭的顺序。
2025年的府旅游与体育办公室介绍，列举虫胶的红色、ประดู่树皮的红褐色和靛蓝的蓝色。虫胶来自昆虫，并非植物染材。它们是当地染色材料的例子；具体一块布使用什么纤维和染法，仍属于制作者的工艺信息。
浦阿的织工会改动旧纹样
2005年清迈大学的地方织纹采集，走访浦阿Silalaeng的Ban Don Chai与Ban Hua Nam。Ban Don Chai织工Amphon Timawong回忆，她从二十岁开始自学织造，先织围巾和披肩，后来仍每天织布。受人委托时，她会把纹样放大或缩小，以适应不同成品。
同村Bunpin Timawong从十二岁跟母亲学织，先做带花纹的袋子，后来承接围巾、披肩等制品。她把小花、大花与其他纹样组合，再织成所需花色。另一位织工Malai Timawong则从母亲On学习，先织床上用布，后来主要织筒裙，并把水波纹作为搭配纹样。这些是当年具名织工各自的学艺与接单经历。
Don Chai织工Thika Jitsari还自己纺棉、染线。她回忆最初试织床单，用的是记在脑中的纹样；后来空闲时织披布、床褥套与枕套，织围巾时也会将熟悉的花纹放入新形制。La-o Changlek则由祖母和母亲教织，承接大象纹布袋，做围巾和披肩时继续保留自己惯用的纹样。
Thika常用的纹样也有具体物象：ขออุ้ม像弯曲的藤蔓或兰花，ขากุ้ง则以向外伸展的形状让人联想到蜘蛛的腿。她把这些旧纹样穿插组合，并按委托调整大小；一个旧纹样便能进入床单、披布与围巾的不同尺度。
泰国旅游局2020年的浦阿介绍，将Lam Duan Pah Toh布店和Ban Thai Lue咖啡馆放在一起，地点在Silalaeng分区。1月的介绍写到前面的服装和后方咖啡馆；2月的行程又提到手织布按幅出售，也接受订做。这里的整幅布、成衣与咖啡空间各有用途，织造体验则须另向制作方确认。
布料进入新设计
设计师Pawisa Meesrinon在2017年接受《happening》采访时，讲到为Pua Noppakhaw做设计的一次难题：项目期内来不及重新织布，她便从已有织物中选择。她看中一块试验性靛染棉布，最后使用布片与其他材料拼接，做成袋包，而非每件都裁用整幅布。
她所选棉布的线较粗，触感接近牛仔布却没有那么硬，因而朝户外袋包的方向设计。拼接也让原本在整幅布上很鲜明的水波纹，变成包身的一部分。这个具名项目显示，成品的剪裁、所用布片面积与材料搭配，都会改变织纹在日用品上的位置。
拼接成品保留了已有布料的粗线质感。她以靛蓝色、拼接和袋包形制寻找新的使用者，带去日本展示。这是她在2017年回述的设计协作。
Ban Sao Luang的家织与组团
Ban Sao Luang位于Bo Suak分区、Mueang Nan县，和浦阿的Silalaeng是两处地方。社区织布企业副主席Wallapa Inpong回述，织布知识从祖辈传到母亲和后代，最初是为家庭织造；1984年，村里组织团体，把织布发展为增加收入的工作。这个年份属于该村团体的沿革。
社区保留水波纹筒裙、Sin Maan和Sin Pong等织物，也从Bo Suak出土陶器的纹饰得到设计灵感。织布工作并未停在单一裙式：当地介绍还列有披肩、服装及家居用品。不同形制需要不同的布幅、纹样组合与后续缝制，村里的作品因此不只有一种水波图案。
2020年DASTA组织的媒体到访中，Wallapa介绍，Ban Sao Luang的Bo Suak水波纹，是从当地古窑出土陶器口沿纹饰转化而来。年轻织工Korakot Pengjai参与发展这一纹样；旧有织法与新的图案组合，在村里的织机上继续相接。
同次到访还访问了Hong Chao Fong Kham的Pattharaphon Prapripu。她召集熟练织工，在高脚木屋下层设置织布学习空间，把传统水波纹发展为带水滴意象的纹样。她形容这种织法没有固定样板，依靠织工的熟练与想象。两处都参与Nan Neau Jao品牌，各自保留不同纹样。
Korakot在祖母的织机旁长大，六岁就请求祖母教他织布，成年后再通过自学发展Bo Suak纹样。2020年他谈到的目标，除了增加新纹样，也包括让村中青年愿意回来学织。
Wallapa在同次介绍中，把筒裙的组成比作一个人：上部是裙头，中间是裙身，下部是裙脚。日常用的纹样较简洁，仪式用布可以更复杂，也会加入银线或金线。Bo Suak纹饰因此要放进整条筒裙的组织中，而不只是抽出一个图案名称。
Thung Sun织工的染色试验
Thung Sun的Sri Sawalai Khamrangsi，同样从家人与村中长辈学习傣泐织布。2018年的政府《Brainbank简报》回顾，她参加地方织造培训后曾组织织布，但布色过于鲜艳、难以出售，团体一度停工。她后来联系工业技术人员学习用色，尝试天然染色、混色及固色处理。
她还改造织机，以织出较宽的布，再发展桌布、床上用品与家具用布。家中设起学习中心，除了教家庭主妇，也为Ban Ngop、Thung Chang和Pua等学校的学生开办织造培训。
简报回述，Sri Sawalai在1975年代表难府参加地方织造培训，后来逐步组织妇女织布。2000年，Thung Sun妇女织布职业团体正式形成。她的教学把做家庭副业的妇女和在校青年都纳入其中；学生接触的是当地真实的织机与织造工作，而不只是现成布样。
织纹资料与新的学习者
2024年6月20日，拉加曼加拉兰纳理工大学难府校区师生到Ban Sao Luang，访问织布企业成员、采集织纹资料，并观看不同纹样的织造。项目面向当地年长织工，先整理纹样资料，再交给后续设计团队发展带有地方特征的产品。带队教师来自工商管理与文学院。
泰国旅游局2026年3月的到访记述里，作者在Ban Sao Luang遇见Mae Thong，看到她织水波纹筒裙，并受邀尝试织机。那次交流也涉及Nan Neau Jao品牌。亲手把纬线穿过经线，是作者当次与织工的接触；公开介绍未给出固定课程、收费或预约时长。
